‘Dolce vita’ e Ripley-t është bardh e zi, por qytetet e vogla të Bregut të Amalfit janë technicolour

Pavarësisht se është një thriller noir, Ripley i Netflix sjell jetë të re në nocionin romantik të Italisë të “La dolce vita”. Ja si ta përjetoni atë në fshatrat e përgjumur të Bregut të Amalfit.

La dolce vita, ose “jeta e ëmbël” – e popullarizuar nga filmi me të njëjtin emër të Federico Fellini-t i vitit 1960 – është fraza e vetme që e shiti Italinë si një tokë me ngjyrë ylberi ku ëndërrohet.

Është një term kalimtar, që ngjall menjëherë një estetikë të pagabueshme: Aperol Spritz-et neon-portokalli, Vespa, kapuçino në shesh, hapësira mesdhetare të detit dhe qiellit – imazhe që kanë ushqyer për një kohë të gjatë imagjinatën e kineastëve, autorëve dhe, së fundmi, mediave sociale, influencerëve.

Ky vit na ka dhënë edhe një servirje të “la dolce vita” me një spërkatje të diçkaje të thartë: Ripley, interpretimi më i ri i romanit kriminal të Patricia Highsmith të vitit 1955, The Talented Mr. Ripley sapo ka dalë në Netflix.

I shkruar, me producent ekzekutiv dhe drejtuar nga fituesi i çmimit Oscar, Steven Zaillian (The Irishman) dhe me aktorin irlandez Andrew Scott (Sherlock, Fleabag), seriali përditëson filmin e Hollywood-it të vitit 1999 të mbushur me yje, duke ndjekur gjurmët e ngjashme unike të origjinalit – nga shkëmbinjtë e Bregut të Amalfit, në lagunën e Venecias – ndërsa tregon një histori të një mashtruesi sociopatik, obsesioni i të cilit zbret në thellësi të papenguara.

Por Ripley i Zaillian është në Itali një noir i frymëzuar nga Hitchcock; Peizazhet legjendare teknike të vendit janë pikturuar fjalë për fjalë në të zezë dhe të bardhë. Për një herë, shikuesit kënaqen me jetën e ëmbël në Itali, ku gjithçka duket sublime, por ndodhin gjëra të tmerrshme.

Ndërsa Ripley rishtazi na hap oreksin për të gjitha gjërat italiane, ngre në të njëjtën kohë pyetjen e vjetër: a ekziston edhe fabula “dolce vita”, dhe si mund të përjetohet sot?

Vizitoni Bregun e Amalfit

Në Ripley, protagonisti me emër Tom, merr një punë mashtruese për të bindur djalin e një pasaniku, Dickie Greenleaf, të kthehet në shtëpi nga pushimet e tij të zgjatura italiane.

Duke lënë gurin e tij të ëmbël të qytetit të New York-ut për atë që kthehet në një trazirë në të gjithë Italinë, ndalesa e parë e Tomit është fshati Atrani në Bregun e Amalfit.

Pjesa më e madhe e komplotit përqendrohet në këtë cep të vogël të vendit; me të vërtetë, askund nuk mishëron më mirë vizionin “dolce vita” sesa bukuria e ashpër e këtij rajoni, ku pemishte me limon anash kishave mesjetare të vendosura mbi shkëmbinjtë piktoreskë dhe makinat e vjetra shtriheshin në rrugicat me ngjyrë pastel.

Në shumë mënyra, Bregu i Amalfit ndihet si një kapsulë kohe; ndoshta kjo është arsyeja pse është kaq sinonim i “jetës së ëmbël”.

Si produkt i vetë filmit të Felinit, i cili u vendos në mënyrë të famshme në Romë, ikonografia e konceptit “dolce vita” është në vetvete e mbushur thelbësisht me imazhet e mesit të shekullit të XX-të.

Vitet 1950 dhe 1960 janë parë prej kohësh si një “epokë e artë”, kur Italia u pezullua midis dy epokave – shteti i saj i paraluftës si tokë e traditës, jetës rurale, përkushtimit fetar, lavdive artistike të rrënuara dhe një shpërthimi industrial të pasluftës, që pa skuterët, Fiat 500, Vespa 98, makina shkrimi Olivetti dhe aparate kafeje Moka.

Roma përfundimisht përqafoi modernitetin, ndërsa Bregu i Amalfit i preferon gjërat ashtu siç ishin; Kaosi i Romës del në sipërfaqe ndërsa problemet e Bregut të Amalfit ziejnë nën peizazhet të kartolinave.

Vetë Ripley është vendosur në të njëjtin vit me La Dolce Vita, çdo detaj i hollë historik i kompletuar deri në përsosmëri, nga pullat postare te kartëmonedhat lire. Shtetasit italianë të një moshe të caktuar do të vuajnë në mënyrë të pashmangshme dhembjet e nostalgjisë për të dëshmuar relike të epokës së shkuar, si vagonët luksozë të trenave dhe një kolonë zanore e mbushur me muzikë nga ylli i dashur i popit italian i viteve 1960, Mina.

Në ditët e sotme, në Positano dhe Amalfi, vizitorët ushqehen me lugë një “dolce vita” të para-paketuar – qytetet e lashta të dominuara nga restorantet dhe hotelet që plotësojnë pritshmëritë.

Menytë e plastifikuara shumëgjuhëshe janë të shumta dhe turistët mbushin rrugët e ngushta me kalldrëm, duke bllokuar panoramat më mahnitëse – çdo cep i kthyer në xhirimin e dikujt në Instagram.

Në dimër, këto qytete shndërrohen në mënyrë efektive në hapësira kufitare: rrugët bosh dhe tezgat e suvenireve ishin të fjetura si udhëtime të mbyllura në parqet argëtuese, gati për të argëtuar turmën e vizitorëve sapo të fillojë sërish sezoni i lartë.

Është në lokalitetet më të vogla të Bregut të Amalfit, si fshatrat e peshkimit shumë më pak turistikë si Praiano dhe Atrani – ku një version më i sinqertë i “dolce vita” ekziston ende.

Në Praiano, duke u nisur drejt lindjes nga Positano, vendasit mblidhen në Bar del Sole për të pirë kapuçino para mesditës dhe Campari para muzgut. Muzika pop napolitane luan në boomboxe dhe dyqanet shesin pllaka shumëngjyrëshe qeramike që vendasit i shfaqin në shtëpitë e shumta të mbushura me spec përgjatë dredha-dredha Via Masa deri në plazhin e vogël të qytetit.

Sapo të mbërrijë e diela, kambana e Kishës së San Gennaro me kupolë bardh e kaltër, e listuar në Unesco, thërret qytetin në sheshin e vogël që shikon bukurinë e pamundur dhe të thyer të bregut.

Turistët janë thjesht një pjesë e tablosë: jeta komunitare e Praianos është e gjallë dhe e mirë. Në restorantet lokale, si restoranti i ushqimeve të detit të shefit të kuzhinës Gennaro Galani, Saghir ose Trattoria San Gennaro, vendasit janë po aq të pranishëm sa edhe vizitorët.

Merrni një udhëtim të mprzitshëm me autobus për në Amalfi në rrugën shtetërore SS163 në majë të shkëmbinjve gjarpërues me 300 metra pika vdekjeje, më pas ecni 800 metra në lindje përmes parkimit të makinave Luna Rossa për të arritur në Atrani. Komuna më e vogël në Itali, Atrani ka mbrojtur traditat e saj aq fort sa mbështjell plazhin e saj të vogël, i cili mbetet i lirë nga masa e turistëve që zbresin në brigjet e Positano-s dhe Amalfit.

Është një vend magjik në shumë mënyra – në Ripley, e dashura e Dickie, Marge, e kalon kohën e saj duke u përpjekur (dhe duke dështuar) për të kapur thelbin e tij në një libër. Në botën reale, Atrani strehoi artistin holandez MC Escher, i cili përdori labirintet e tij të shkallëve magjepsëse si frymëzim për disa nga veprat e tij.

Shkallët e Italisë janë një simbol i zakonshëm në të gjithë serinë, emblematike e luftës së vazhdueshme sociale dhe emocionale të Tomit dhe pjesë e jetës së përditshme për vendasit dhe vizitorët sot. Për ata me zemër të fortë, është një ngjitje me 750 hapa për të arritur xhevahirin e kurorës së Atranit: Sanktuarin e Santa Maria del Bando, një kishëz baroke e vendosur në majë të një shkëmbi me pamje nga gjiri. Megjithatë, për të shkuar në rezidencën e stilit maure të Dickie (Villa Torricella), do të kërkohet një shëtitje me varkë – në fakt është në Capri dhe mund të rezervohet përmes Airbnb.

Napoli: Ana më e errët e “jetës së ëmbël”.

Pas ëmbëlsirës shpesh qëndron amaro – e hidhura. Dhe Italia, mjerisht, nuk është e lirë nga kjo. Vendi ka vuajtur prej kohësh nga shumë telashe, nga pabarazia ekonomike veri-jug deri te papunësia, krimi dhe zhgënjimi.

Shumë nga ata që punojnë për të mbështetur ëndrrat “dolce vita” të turistëve janë vetë të rinj të diplomuar, të detyruar në punë shërbimi me pagë të ulët për shkak të mungesës së mundësive.

Ripley i ri shpesh na kap në mes të ëndrrave tona “dolce vita”, duke nxjerrë në pah të çarat në sipërfaqe – njësoj si filmi i Felinit në vitin 1960.

Krahasuar me origjinalin më të përsosur të kartolinave të vitit 1999, mishërimi më i ri është shumë më i errët. Ai i referohet burokracisë italiane, krimit dhe madje edhe mafies famëkeqe lokale të Napolit (Camorra).

Tom mashtrohet nga një shofer taksie i paskrupullt sapo shkel në stacionin e trenit Napoli Centrale dhe i afrohet një mafioz dybitësh në një shesh në Atrani. Ndërsa Tom vazhdon për veprat e tij të ndyra, ai është vazhdimisht i vëmendshëm nga vendasit, të cilët kanë kapur frymën e një tjetër të sojit të ngjashëm mes tyre.

Pjesa më e madhe e dialogut midis Tom dhe Dickie përqendrohet rreth artit të mashtrimit, teksa Tom luan me gjahun e tij. Ironikisht, Dickie mund të nuhasë mafiozin një milje larg, por tragjikisht nuk arrin të kuptojë shtrirjen e gjeniut të errët të Tomit.

Seriali shpesh i referohet piktorit Caravaggio, dhe ndihet shumë si një nga pikturat e tij – barok, sensuale, e mbështetur shumë në një ciaroscuro (fjalë për fjalë “dritë-errësirë) që tregon kontrastet e zymta të Italisë.

Kur romantizojnë Italinë, njerëzit shpesh shkarkojnë të gjitha mëkatet e saj në një vend: Napoli, i njohur prej kohësh për krimin dhe problemet e plehrave. Por Amalfi është vendosur në të njëjtin kontekst kulturor si Napoli, një qytet sinonim i disa prej produkteve kryesore të vetë “dolce vita”, nga pica te ekspresi.

Është një vend përrallash në shumë mënyra, me pallate baroke të vendosura në sfondin e malit Vezuv.

Por ai ajros rrobat e tij të pista ashtu si çarçafët e varur në litarët e rrobave në rrugët e tij. Është një qytet që ka vuajtur probleme shkatërruese ekonomike dhe sociale, dhe ku shumë nga traditat e tij më shumëngjyrëshe – nga arti i rrugës te folklori lokal – kanë lindur si përgjigje ndaj një shtypjeje të tillë.

Të injorosh ose të anashkalosh Napolin – një xhevahir i një qyteti, pavarësisht nga hallet e tij shekullore – do të thotë të keqkuptosh në thelb Italinë dhe “dolce vita” që në fillim.

“Të mos bësh asgjë është e ëmbël”

Ndërsa ëndrra dolce vita mund të ketë një estetikë të përcaktuar qartë, ajo gjithashtu ka një modus operandi të dallueshme – dolce far niente, ose “të bësh asgjë është e ëmbël”. Në të vërtetë, është “të mos bësh asgjë” që është shtytësi kryesor i komplotit të Ripleyt, pasi babai i Dickie shqetësohet për inercinë e djalit të tij.

Për shkak të klimës së saj më të butë dhe shoqërisë së gjatë bujqësore, jeta në fshatrat italiane ishte shpesh e ngadaltë dhe rrotullohej rreth tryezës së drekës. Golden Age Cinecittà-Hollywood e paketoi këtë mënyrë jetese në një kuti me një ngjitëse “dolce vita”. Dhe tani ajo është adoptuar si mënyra jozyrtare e jetesës së Italisë dhe një pikë fitimprurëse e shitjes.

Por e vërteta është se ju nuk keni nevojë të shkoni deri në Amalfi për të gjetur “dolce vita” – ju mund të gjeni sugjerime për të pothuajse kudo në vend, madje edhe në qytetet më të mëdha. Një ekspres i shpejtë në bar, një vasca (xhiro) pa qëllim rreth sheshit, një drekë që zgjat katër orë nga antipasta deri në amaro.

“The dolce vita” ka të bëjë me shijimin e kënaqësive të vogla të jetës së përditshme, në spontanitetin e saj të plotë.

Në Ripley, zgjedhja e Marge për të shkruar një libër të tërë për Atranin është diçka si një shaka e brendshme – nuk ndodh shumë në atë burg të vogël, atëherë apo tani. Vendasit përtojnë nëpër sheshe, i çojnë ushqimet e tyre nëpër shkallë; Vizitorët enden në kërkim të eksitimit, duke u ndalur pak para ecjes në atë grupin e fundit të shkallëve, duke u kënaqur me një akullore dhe aperitiv në shesh, ndërsa shikojnë gjirin blu të Napolit.

Adoptimi i mentalitetit “dolce far niente” mund të jetë një akt radikal ndonjëherë. Mësoni të largoheni dhe të përqafoni heshtjen. Ose kaosin.

Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.