Pse këpucët masive janë trendi i vitit

Nga çizmet kauboj dhe takat për kotele te Mary Janes apo këpucët e oborrit, viti 2023 ka paralajmëruar rikthimin e shumë këpucëve të njohura në pistë.

Por ka parë gjithashtu ngritjen e një të reje, më befasuese: këpucëve me përmasa të mëdha, thuajse si trendë të filmave vizatimore.

E parapërgatitur nga “çizmet me pellg” të Bottega Veneta (një çizme gome shiu me taban të trashë me një majë bulboze që debutoi në vitin 2020) dhe Adidas Superstars, super të mbushura, të Kerwin Frost (një bashkëpunim klasik i vitit 2021 që e pa i mbushur për t’u dukur i madh në mënyrë kllouniste), pamja maksimaliste u galvanizua në shkurt të këtij viti, kur etiketa amerikane dhe kolektivi i artit MSCHF publikuan “çizmet e mëdha të kuqe” që të tërheqin vëmendjen.

Duket se ka dalë direkt nga faqet e serisë japoneze të mangave të viteve 1990, Astro Boy, çizmet gjigante me ngjyrë të kuqe në formë shtylle, të paraqitura në shkumë TPU dhe EVA, janë njëkohësisht nostalgjike, futuriste dhe krejtësisht absurde; siç deklaroi MSCHF në deklaratën e saj për shtyp, “Nëse shkelmoni dikë në këto çizme, ata do të shkojnë në boing”!

Megjithatë, me gjithë budallallëkun e tyre dhe problemet e “thithjes së paqëllimshme – shikoni videon virale të TikTok, në të cilën një përdorues ngec në BRB-të e tyre – çizmet unisex shpejt po vishen nga të gjithë, nga Doja Cat dhe Lil Nas X te Iggy Azalea dhe Janelle Monáe.

Ndërkohë, prezantimi i koleksioneve pranverë/verë 2023 ofroi një pamje më të rafinuar të këpucëve me kanale vizatimore, nga këpucët e mbushura me nappa me krenari të Prada, deri tek pompat komike të shkumës me llak të Loewe (me sa duket të frymëzuara nga këmisha e sipërme dhe e lartë e Minnie Mouse) Mushka me platformë Arc me jastëk të Proenza Schouler.

Dhe, në të gjitha veshjet për meshkuj dhe femra, mania duket se nuk tregon asnjë shenjë të ngadalësimit.

Në gusht, si Balenciaga para tyre, MSCHF u bashkua me Crocs për të prezantuar “çizmet e mëdha të verdha” – një pamje e verdhë e lulediellit për BRB, me vrimat e markës tregtare të Crocs dhe rripin e thembrave – ndërsa Marni do të lëshojë “këmbën e saj të madhe”.

Atlete 2.0″ këtë javë në javën e modës në Paris, një pamje më e ekzagjeruar dhe më e qartë e komikeve për trajnerin e platformës 2018 të shtëpisë italiane.

Pra, çfarë nënkupton interesi ynë i sapogjetur për këpucët e ngjeshur dhe vizatimore?

“Në një kuptim, ai komunikon një dëshirë për moskonformitet dhe shprehje personale, e cila përputhet me vlerat bashkëkohore të individualitetit dhe vetëbesimit”, Carolyn Mair, një psikologe njohëse dhe konsulente biznesi i modës dhe autore e Psikologjisë së Modës, i tregon BBC Culture.

“Dhe në të njëjtën kohë, ajo përmbys më shumë ideale tradicionale të bukurisë në preferencë për estetikën e re, jokonvencionale”.

Historiania e kulturës, Annebella Pollen, është dakord. “Ata më kujtojnë disi këpucët e dizajnuara nga feministët e valës së dytë në vitet 1970 dhe 1980”, tha ajo për BBC Culture.

“Ata e shihnin tendencën për taka stiletto dhe majë me majë si një mënyrë për t’i mbajtur gratë në vendin e tyre, kështu që ata prodhuan stilet e tyre të punuara me dorë, në formë këmbësh, të cilat tërhiqeshin nga çizmet e veshjeve të punës për meshkuj dhe ishin shumë kundër modës”.

Këpucëbërësit në Mbretërinë e Bashkuar, të cilët përfshinin kolektive të tëra femrash si Green Shoes, Orchid Shoes dhe Made to Last, reklamonin shpesh në revistën feministe Spare Rib, duke i llogaritur këpucët e arsyeshme si një formë rezistence.

“Thënë kjo, ata i bënë ato mjaft dekorative, duke përdorur shirita për lidhëse, për shembull, dhe lëkurë me ngjyra të ndezura si vjollcë, rozë dhe jeshile,” vazhdon Poleni. “Këpucët ishin të forta dhe praktike, por gjithashtu bënë një deklaratë të madhe. Ato lejuan gratë të zinin hapësirë dhe u dhanë atyre lirinë e lëvizjes”.

“Go big or go home”

Për sa i përket funksionalitetit, Caroline Stevenson, drejtoreshë e programit të studimeve kulturore dhe historike në Kolegjin e Modës në Londër, sheh korrelacione të ngjashme në disa prej precedentëve të tjerë historikë të këpucëve vizatimore, me tabanin e ngritur dhe mbushjen mbrojtëse.

“Ndoshta lidhja më e hershme është chopine,” thotë ajo për BBC Culture, duke iu referuar një prej përsëritjeve të para të platformës, të veshur nga gra fisnike veneciane midis fundit të shekullit të 15-të dhe fillimit të shekullit të 17-të.

“Ato u ndërtuan për praktike fillimisht, për të mbrojtur këmbët e mbajtësit nga rrugët, por më pas u bënë një artikull në modë më vete, duke marrë këtë kuptim simbolik të pozicionit shoqëror, sepse gjatësia e tyre përcillte statusin e mbajtësit. Ata ishin shumë e vështirë për të hyrë, megjithatë – disa ishin 20 inç të larta”.

Akoma më me vend një paraardhës, sipas mendimit të Stevenson, është referenca e viteve 1990 nga të cilat duket se mbështeten shumë nga këpucët e sotme me përmasa të mëdha: “atletet e mëdha të stilit Spice Girls, si çizmet e platformës Buffalo”, thotë ajo.

“Ata ishin përfaqësues të politikës kulturore opozitare dhe fuqizimit të femrave, dhe gjithashtu kishin një tërheqje unisex. Ata ishin gjithashtu për kulturën e tërbuar të viteve ’90 – ata kishin këtë element praktike për njerëzit që shkelnin nëpër një fushë deri në të gjitha orët e mëngjesit”.

Vetë atletet me platformë u frymëzuan nga platformat e viteve 1970, vëren Stevenson, të cilat ishin krijuar gjithashtu për të kërcyer – për të qëndruar në këmbë për orë të tëra, ndërsa qëndronin jashtë mes shkëlqimit dhe magjepsjes së epokës së disko.

Dhe, në rastin e këpucëve vizatimore, të dallosh është shumë e rëndësishme.

Siç shpjegon Mair, “vizioni ynë ka evoluar për të na lejuar të përpunojmë automatikisht, pa vëmendje, objekte që janë tipike ose përfaqësuese të kategorisë së tyre, kështu që ne mund të përdorim burimet tona të kufizuara njohëse për t’i kushtuar vëmendje objekteve të pazakonta që në kuptimin evolucionar, mund të jetë një kërcënim. Estetika që tërheq vëmendjen e këpucëve me përmasa të mëdha të sotme mund të mos i tërheqë të gjithë, por ato sigurisht që do t’ju vënë re dhe, si të tilla, ka të ngjarë të krijojnë një imazh aventuresk dhe argëtues”.

Në këtë drejtim, është interesante të vërehen mënyrat në të cilat natyra absurde, maksimaliste e këpucëve të stilit vizatimor duket se lidhet me një lëvizje më të gjerë të modës: “clowncore”, një estetikë e frymëzuar nga cirku që fitoi tërheqje në TikTok në 2020 dhe që atëherë ka bërë rrugën e saj drejt modës së lartë – me shtëpi nga Dior dhe Armani Privé deri te Chanel që përqafojnë trendin.

“Shfaqjet e modës së Parisit të Pranverës 2023 bënë shumë referenca për kllounët dhe harlekinët, duke u lidhur me lëvizjen clowncore”, thotë Stevenson.

“Ka të bëjë me të qenit lozonjare dhe arratisëse, gjë që ka kuptim sepse po jetojmë kohë shumë konfuze dhe moda gjithmonë përpiqet t’i japë kuptim kohërave konfuze”.

Dhe nëse ata kujtojnë vizionet e kllounëve apo filmave vizatimorë, djemve apo vajzave robotë të viteve ’90, yje të pop-it që shpallin pushtet, nuk ka dyshim se mania aktuale për këpucët e mëdha dhe me bulbozë prek një ndjenjë nostalgjie të përhapur.

“Ato na kujtojnë kujtimet e fëmijërisë, duke ngjallur një ndjenjë familjariteti dhe ngrohtësie, kohë argëtuese: spërkatje në pellgje dhe duke luajtur me miqtë në një botë të shkujdesur”, vëren Mair.

Siç tha MSCHF, duke iu referuar Big Red Boot, “karikaturizmi është një abstraksion që na çliron nga kufizimet e realitetit” – dhe ndoshta kjo është ajo që na duhet më shumë tani.

Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.