National Geographic: Udhëtoni nëpër zemrën blu – të egër – të Shqipërisë

Ky artikull është publikuar nga National Geographic Traveler (MB)

Në fund të një vere të thatë, me qiej pa re, pragjet e Vjosës së fuqishme janë qetësuar.

Gjë që më leverdis, teksa jam e ulur në kajak duke lundruar.

Ky është një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës – praktikisht e vetmja rrugë ujore kryesore në kontinent, e paprekur nga diga – dhe një betejë e gjatë për të ruajtur ritmin e saj natyror dhe ekosistemet e rëndësishme më në fund është fituar.

Dhe ndërsa drejtoj kajakun nëpër kanalet piktoreske, filloj të kuptoj pse ky lumë i virgjër, i lavdëruar në poezi dhe këngë ndër shekuj, ka kaq shumë rëndësi për vendasit dhe pse një fushatë shumëvjeçare për ta ruajtur atë rezonoi me pëlqimet e markës së veshjeve Patagonia dhe madje aktorit Leonardo DiCaprio.

Vjosa u shpall parku i parë kombëtar i lumit të egër në Evropë në mars 2023.

Sot, guidat e udhëtimit largpamës që u mblodhën për të ndihmuar në shpëtimin e ‘zemrës blu’ të vendit e mbajnë këtë fitore si një simbol nderi.

“Një politikan më sfidoi një herë: ‘Kush mendon se je, babai i lumit?’”, thotë me zell udhëzuesi i rafting-ut, Zamo Spathara, duke rrëfyer rolin e tij në luftë.

“Unë u përgjigja me të vërtetë: ‘Jo, lumenjtë nuk janë të mitë apo të tutë. Ata janë për të gjithë.’”

Jam kthyer në Vjosë, pjesë e një itinerari aktiv aventuresk pesë netësh në Shqipërinë e Jugut të organizuar nga Much Better Adventures.

Një prej qindra mijëra njerëzve që u larguan nga Shqipëria pas rënies së regjimit komunist në 1991, Zamo zbuloi se nuk mund të qëndronte larg.

Në fund të viteve 1990, ai u kthye nga turnetë e rafting-ut në Itali për të prezantuar këtë sport në vendin e tij.

Ai krijoi rrugë ujore të paeksploruara, themeloi një kompani aventure, hapi një hotel dhe përfundimisht krijoi Federatën Shqiptare të Rafting.

“Njerëzit menduan se isha i çmendur, por unë nuk dëgjova”, pranon Zamo.

“E dija se vendi im ishte i bukur. Doja të ndërtoja diçka këtu. Doja të bindja të huajt se ne ishim më shumë se gjërat e errëta për të cilat njerëzit flisnin”.

Ndërsa ne zbresim në shkallën e tretë me shpejtësi, ne të gjithë ulërijmë dhe ngremë rremat tona deri në mes në një rrëmujë të ngjeshur.

Puna e tij duket se po jep rezultat.

Mund të jetë fundi i një sezoni të ngarkuar, por Zamo dhe ekipi i tij i ekspertëve të rinj harxhojnë energji në turneun tonë të grupeve të vogla.

Udhërrëfyesit kanë shumë për t’u kënaqur gjithashtu: ardhjet e vizitorëve në Shqipëri janë në rritje.

Shifrat për gjysmën e parë të 2023-shit tregojnë një rritje prej 30% të udhëtarëve nga e njëjta periudhë e një viti më parë.

Stereotipet e vjetruara të kriminalitetit dhe gjakmarrjes po zëvendësohen me postime virale në mediat sociale që tregojnë plazhe të pacenuara të Adriatikut, relike të mrekullueshme osmane dhe ushqime të freskëta mesdhetare.

Nëse Shqipëria dikur ishte sekreti i udhëtimit më i mirëmbajtur në Evropë, tani fjala po përhapet.

Udhëtimi midis pikave pak të njohura në jug të vendit është një nga gëzimet e itinerarit.

Ndërkohë që Shqipëria ka investuar shumë në infrastrukturën e re gjatë viteve të fundit, udhëzuesit e mi preferojnë ecin në rrugët e vjetra me Land Rover të fortë dhe të hapur.

Ali Spathara, një i afërm i Zamo-s në fillim të të 20-ave – dhe anëtar i ekipit kombëtar të raftingut të Shqipërisë – është në timon, ndërsa ne po ecnim drejt veriut.

“Unë kam bërë rafting që kur isha katër vjeç dhe ngas që kur isha 12 vjeç. Ndonjëherë nuk e di se në cilën jam më mirë”, thotë ai ndërsa na sjell me mjeshtëri rreth një kthese të mprehtë dhe të rrëmbyeshme.

Fshatrat e vegjël e të lulëzuar shënojnë orët e kaluara.

Kalojmë rrënojat e një kampi pune të epokës komuniste.

Mbretërimi i diktatorit Enver Hoxha – i cili sundoi vendin nga viti 1944 deri në vdekjen e tij në 1985 – ende hedh një hije të gjatë mbi Shqipërinë moderne.

Ndërsa bie muzgu, ne grumbullohemi, shtrihemi dhe pushtojmë mjedisin tonë.

Jemi në Bënjë, afër resortit të fjetur të pushimeve të Përmetit, ku do të qëndrojmë natën – ai njihet si ‘Qyteti i Trëndafilave’.

Ka një erë të dobët squfuri në erë.

Avulli ngrihet gjatë natës, lakuriqët e natës fluturojnë sipër dhe një grup prej një duzinë udhëtarësh të ndryshëm, të cilët vetëm pak ditë më parë ishin të huaj, së bashku shikojnë hënën të ngrihet nga vija e errët e pemëve.

Qyteti i një mijë dritareve

Në qytetin e Beratit të mbrojtur nga UNESCO mësoj për mikpritjen shqiptare.

Tradita e besës e mban të fortë, shpjegon udhërrëfyesja Bona Xhafa, teksa ngjitemi nëpër korsitë e dredha-dredha drejt kulmeve të larta të Kalasë së Beratit.

Është një betim për tolerancë dhe bujari, i futur në kulturë gjatë mijëvjeçarëve të okupimit dhe asimilimit.

“Ne ishim i vetmi vend evropian i pushtuar që kishim një popullsi më të madhe hebreje pas Luftës së Dytë Botërore”, thotë ajo.

“Në Berat, shumë familje dhe zyrtarë rrezikuan jetën e tyre për të fshehur refugjatët”.

Askund nuk mund të shihen më qartë shtresat e historisë shqiptare sesa në këtë kështjellë majë kodre.

Mbetjet e kishave dhe xhamive të rëndësishme janë dëshmi e bashkimit të kulturave ilire, romake, bizantine dhe osmane mbi 2 mijë e 400 vjet.

Sot, një komunitet prej 300 banorësh e bën këtë një nga kështjellat e fundit të banuara të Evropës; rrugicat me kalldrëm zbulojnë shtëpi të lashta prej guri, bujtina dhe kafene të mbështjella me hardhi të lulëzuara.

Afresket e hershme të shekullit të XIV-të janë ndër thesaret e shumta të vendosura këtu, dhe nga muri më i lartë, mbi 600 metra lart, pamja shtrihet për milje.

Të nesërmen në mëngjes, grupi ynë niset për një ditë ecjeje në ultësirën e majës më të lartë, malit Tomorr.

“Ky ka qenë gjithmonë një mal i shenjtë. Një vend për të kërkuar atë që të nevojitet”, më thotë Zamo.

Pritësi ynë është bariu Durim Azizaj, kullotat e të cilit shtrihen jo shumë larg nesh në luginën e poshtme.

Ai na jep një buzëqeshje ndërsa ulemi dhe nxjerr një shishe pa etiketë, raki – një raki tërheqëse që ne inkurajohemi ta pimë në emër të miqësisë.

Pjatat në mal janë plot me sallata dhe perime të freskëta të të gjitha mënyrave: të pjekura me erëza dhe të mbushura me djathë.

Në të vërtetë, jam ende e ngopur nga mëngjesi.

Më herët atë mëngjes në hotelin e Zamos, në parkun madhështor të Kalasë në Berat, gruaja e tij Alma më kishte treguar për rrjetin që ata kishin krijuar.

“Gjithçka që do të hani te ne është vendase dhe e freskët, e kundërta e ushqimit të shpejtë”, tha ajo, duke më lyer bukën e nxehtë me reçel, vezë dhe ullinj.

Ajo shpjegoi se si, edhe në ditët e para të turizmit në Berat, ajo dhe Zamo donin të përfshinin dhe të ngrinin fshatarët vendas.

“Kur u kërkova për herë të parë njerëzve nga malet që të ndihmonin për të ushqyer dhe argëtuar mysafirët tanë, ata thanë se ne kemi vetëm gjëra të thjeshta – ata menduan se të huajt donin çokollatë të shtrenjtë dhe Coca Cola!”.

“Unë u thashë atyre se dëshironi të ecni, të dëgjoni historitë dhe këngët e tyre. Në fillim, ata nuk mund ta kuptonin. Ata kishin humbur krenarinë për atë që kishin”.

Zamo dhe Alma kanë mikpritur udhëtarët në Berat për dy dekada dhe kanë punuar me Much Better Adventures që nga viti 2017 – dhe në atë kohë Durimi ka qenë sigurisht në lëvizjen e pritjes në malin e Tomorrit.

Ne ecim, përmes pyjeve të mbushura me diell, në një kolonë zanore të kambanave të largëta të dhive, derisa arrijmë në fshatin e largët të Qafë Dardhës dhe pushojmë në tarracën me bar të një kafeneje të vogël.

Pas 25 vitesh pune në Greqi, pronari Batjar Koçi u kthye në shtëpinë e tij të fëmijërisë në vitin 2021.

Baticat e ndryshimit

Ditët tona të fundit janë të mbushura me më shumë veprim, më shumë shije dhe më shumë ajër të pastër se shumica e muajve në shtëpi.

Ne shëtisim thellë në pjesën e errët të Shpellës së Zezë në Pëllumbas, pishtarët tanë ndezin stalagmite me shkëlqim dhe koloni lakuriqësh nate.

Eksplorojmë qytetin e Tepelenës në gjurmët e Lord Byronit, i cili qëndroi në oborrin osman të Ali Pashës këtu afër në fillim të shekullit të XIX-të.

Dhe një mbrëmje e paharrueshme është kaluar duke zbuluar verërat shqiptare në Kantinën e Verës Çobo në periferi të Beratit.

“Kur babai dhe xhaxhai im donin të fokusoheshin në ringjalljen e rrushit vendas shqiptar, në rindërtimin e asaj që gjyshi i tyre humbi kur vreshti i familjes u konfiskua nga kooperativat komuniste, njerëzit thoshin: Mos u mërzitni, Shqipëria është e mirë vetëm për të bërë raki”,na tregon Ermira Çobo.

Në gotën time vërtitet një e kuqe e pasur nga rrushi Vlosh, e vjetërsuar prej tre vjetësh në fuçi lisi franceze dhe italiane.

Ka nota marramendëse të ravenit dhe kanellës. Është hyjnore.

Për të përmbyllur mbrëmjen, ajo ndan një pije të bërë nga rrushi i Beratit.

“Këtë e kemi quajtur Shëndeverë, fjalën më të bukur shqipe. Flet për verën, atë ndjenjë kur je aq i shëndetshëm dhe i lumtur sa thuajse të merr mendja”.

Duke hedhur pasionin në biznes që nga viti 1994, familja e Ermirës prodhon 100 mijë shishe në vit.

Dhe megjithëse tregu mbetet kryesisht vendas, ajo thotë se verërat shqiptare më në fund kanë filluar të fitojnë njohje edhe jashtë vendit.

Atraksioni kryesor i itinerarit është lënë deri në fund: Kanioni tre milionë vjeçar i Osumit, i cili përshkon Shqipërinë jugore për mbi 16 milje dhe zhytet në thellësi.

Është një vend që Zamo e kishte përshkruar më herët se dukej si “Lord of Rings, Tarzani dhe Avatari i kombinuar”.

Nën drejtimin e Endrit, një tjetër ekspert i Zamo-s në ekipin kombëtar të rafting-ut, ne veshim kostume uji, jelek shpëtimi dhe kapele të forta dhe zbresim në shtigje të përafërta.

Gjatë shirave të dimrit dhe shkrirjes së pranverës, kanioni përmbytet.

Por më vonë gjatë vitit, kur lumi i tharë zbret, kjo rrugë e veçantë prej tre miljesh është e përkryer për një shëtitje ujore, me dalje shkëmbore.

“Zamo shkoi në luftë për të shpëtuar këtë vend”, thotë Endri.

“Përpara se Vjosa të kërcënohej dhe bota të përfshihej, Zamo ishte këtu duke luftuar kundër projekteve të digave që po dilnin si kërpudha. Ai përfshiu politikanë, transmetues dhe gazetarë në çfarëdo mënyre që mundi për të ndalur planet e zhvillimit”.

Ai ishte i shqetësuar se çdo gjë e bukur në Shqipëri do të shkatërrohej dhe se turizmi këtu do të vritej.

Duke e ditur këtë, bukuria e përjetshme e vendit merr një rezonancë të re – ajo fsheh përpjekjet e vështira të vendasve për ta mbajtur atë në këtë mënyrë.

“Njerëzit mendonin se lumenjtë ishin vetëm një vend për të hedhur mbeturina. Kjo me të vërtetë po ndryshon tani”.

“Kur mbaroi komunizmi, ne ndjemë se nuk kishim asgjë. Por turizmi e ka përmirësuar marrëdhënien tonë me natyrën – dhe na ka sjellë edhe krenari”.

Pasioni i tij për të ndarë brendësinë e egër ka rezultuar krejtësisht infektues gjatë javës së kaluar dhe dyshoj se do ta shikoj ndonjëherë një rrugë ujore njësoj.

Ndërsa ngjitem në një parvaz, më bën përshtypje që Shqipëria mund të jetë një nga vendet e fundit të mbetura në Evropë ku zbulimi ndihet vërtet i pashkruar – ku sharmi i vendit dhe bujaria e njerëzve mund të të marrë frymën, po aq e sigurt sa të zhytesh në lumë.

Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.