Rexhep Rexhepi, Mbreti i ri i pavarur i orëve të papërsosura

Në qendër të Gjenevës, në katin e katërt të punishtes së tij, orëndreqësi Rexhep Rexhepi është duke i ngulur sytë nga lupa që ka mbajtur rreth qafës gjatë gjithë ditës në Chronomètre Antimagnétique, një pjesë e tij që së fundmi u shit për 2.3 milionë dollarë në ankand.

Është i pari i Rexhepit që shitet për mbi 1 milion dollarë, një arritje historike për 37-vjeçarin. Rexhepi është duke ekzaminuar numrin me smalt të zi me shkëlqim, një përfundim unik i bërë nga qelqi pluhur, që është pikturuar në orë përpara se të piqet në një furrë në 700 gradë Celsius. Ai përdor gishtin e madh dhe gishtin e tij tregues për të përdredhur me mjeshtëri pjesën e pasme të kasës, duke zbuluar motorin e orës – lëvizjen – që shkëlqen si një minierë diamanti dhe e organizuar në stilin simetrik të firmës së Rexhepit.

Mekanizmat e shumta të pjesës kërkojnë aq shumë lustrim me dorë, saqë Rexhepit i duhet një ditë e tërë për të bërë vetëm një, para se të mbyllet plotësisht nga pamja. Rexhepi mbyll orën dhe e kthen me një psherëtimë. “Është një fatkeqësi,” thotë ai.

Rexhepi vazhdon të numërojë të gjitha defektet në këtë orë 2.3 milionë dollarë, një pjesë e vetme që ai e bëri dhe ia dhuroi Only Watch, një ankand bamirësie, në maj të këtij viti. Thikat janë shumë të forta nga lustrimi i tepërt, akrepi i orës duhet të jetë më i madh, numri i smaltit nuk është në përputhje me standardet e tija dhe të gjitha vidhat duhet të rreshtohen siç duhet.

“Por në fund, je kush je”, thotë Rexhepi, filozofikisht. “Ne nuk jemi perfekt. Të dashurat tona na duan për atë që jemi, dhe kjo është ajo që njerëzit duan”.

Biznesi i Rexhepit, i cili prodhon nga 40 deri në 50 orë në vit, më të dëshirueshmet prej të cilave kanë shitur me pakicë nga 64 mijë dollarë në 138 mijë dollarë, nuk organizohet nga kontabilistët dhe tabelat e llogaritura, që i bluajnë joefikasitetin në fitim, por pothuajse tërësisht nga hunda e tij.

“Unë nuk dua të humbas atë që unë e quaj erë”, thotë ai. “Diçka është interesante në punëtori. Është shumë e natyrshme. Është autentike”.

Në fuqinë e sistemit të tij të nuhatjes, Rexhepi ka krijuar disa nga orët më në trend dhe më të dëshirueshme në botë. Çdo orë e tija është e punuar me dorë, një praktikë që i bën ato më të dëshirueshme dhe natyrshëm ngushton sasinë që mund të bëhet në një vit.

Ben Clymer, themeluesi i faqes së orëve Hodinkee, e quan Chronomètre Contemporain II të Rexhepit (i njohur në bisedë si CC2), pjesa e tij e fundit e prodhuar në seri, “ora më e kënaqshme moderne që kam ose që kam parë në vite”.

Ndërsa markat e tjera mburren me listat e pritjes që zgjasin shumë vite, kërkesa për një Rexhepi e tejkalon aq shumë ofertën, sa e bën këtë praktikë të pakuptimtë. “Nuk ka asnjë listë pritjeje,” thotë Sacha Davidoff, një shitës orësh me bazë në Gjenevë dhe mik i Rexhepit. “Ai po e merr atë në kyçet e dorës së djathtë”.

Rexhepi mbështetet në karrige nga pas tavolinës së tij. Ka një seri pikturash bardh e zi nga një artist i quajtur Álex Marco pas tij dhe një dritare e gjerë në të majtë të tij, ku mund të shohim Jet d’Eau të famshëm të liqenit të Gjenevës, që spërkat në distancën midis ndërtesave të rrëmujshme të qytetit. Ai tregon për një burrë që së fundmi i ofroi 800 mijë dollarë për një orë që është jashtë prodhimit. Rexhepi e refuzoi. “Kjo orë është e përfunduar në koleksionin tim. Unë nuk e bëj më. Duhet të kem parime. E di që janë para të mëdha – ndoshta më duhen këto para – por nuk do ta bëj”.

Këta lloj klientësh nuk janë një pamje e pazakontë në punishten e Rexhepit. Clymer tha se kohët e fundit ai pa një burrë tjetër që hyri dhe ofroi një milion dollarë për një orë jashtë prodhimit. E ka mohuar edhe Rexhepi.

Rexhepi është i pashëm me nofull të fortë dhe veshë të mprehtë djalosharë. Nëse Hollywood-i ka ethet e orës dhe vendos t’i dhurojë Rexhepit një biografi, Tom Hardy do t’i përshtatej rolit. Ai është i përpiktë për gjithçka, jo vetëm për orët – madje edhe tavolina e punës që përdor është e dizajnit të tij.

Tavolina e tij është e mbushur me fletore të skicuara me vizatime të orëve dhe mekanizmave. Ai i projektoi edhe fletoret. Ditën e takimit tonë, ai ka veshur një polo thurur me ngjyrë deveje dhe një pallto sportive të ngjashme. Ai kujdeset aq shumë për rrobat e tij, saqë është folur për të dizajnuar të tijat një ditë. Në kyçin e dorës është Rolex Milgauss-i i vjetër për të cilin është i njohur, por ai thotë se ka gjithashtu disa nga Daytonat e markës në shtëpi.

Zyra e Rexhepit është e zbukuruar me objekte që e kalojnë testin e tij të nuhatjes: shpata samurai dhe një thikë e punuar me dorë nga Emmanuel Esposito që klikon në vend aq mirë, si ato sirtarët e kuzhinës me mbyllje të butë, sa që e bën Rexhepin të psherëtijë me kënaqësi.

“Më pëlqen gjithçka që kërkon kohë për t’u bërë,” thotë ai. Në tavolinën e tij është një libër i hapur për kafe që katalogon orët e vjetra Patek Philippe. Ai e admiron se si janë bërë këto pjesë të vjetra. “Unë dua të jem në gjendje të rikrijoj saktësisht të njëjtin lloj numri me këtë lloj defekti të vogël,” thotë ai. “Dhe nëse nuk bëni ora si më parë, nuk do të jeni në gjendje. Ajo që më pëlqen te [orët Rexhepi është] që ti po blen një orë të re, por është një orë vintage”.

Për të, bukuria e një Patek-u të vjetër, një nga shpatat e tij samurai, apo edhe Antimagnétique e tij prej 2.3 milionë dollarësh, janë papërsosmëritë. Magjia është në kërkimin e pandërprerë të përsosmërisë së një mjeshtri të përpiktë, duke ditur se standardi është i pamundur të arrihet pa automatizim. “Ky është kufizimi që kemi: me makinën që po përdorim dhe mënyrën se si dekorojmë, nuk mund të bësh diçka të përsosur,” thotë ai. “Por ju përpiqeni, bëni disa përpjekje. Ndoshta nuk është perfekte, por kjo është ajo që i jep identitet. Detajet e vogla që bëjnë të gjithë ndryshimin”.

Kjo është në kontrast të plotë me pjesën tjetër të industrisë së orëve, në të cilën makineri të automatizuara përdoren për të prodhuar miliona orë teknikisht të përsosura dhe me pamje identike. Megjithatë, gjatë pesë viteve të fundit, një hordhi në rritje koleksionistësh është mbledhur pas një mënyre të ndryshme të prodhimit të orëve, duke favorizuar individualizmin dhe prodhuesit e pavarur.

“Për shumë vite në ankand, ne gjithmonë thoshim: “Ju keni Patek Philippe dhe Rolex”. Cila është marka e tretë që mund të konkurrojë?”, thotë Alexandre Ghotbi, nënkryetar në shtëpinë e ankandeve Phillips. Phillips nxori në ankand Chronomètre Contemporain I të Rexhepit, i cili u shit me pakicë për 64 mijë dollarë, për 1.26 milionë dollarë në fund të majit. “Marka e tretë e sotme nuk është një markë – është një zhanër: orëpunues të pavarur artizanal”.

Në këtë botë, orëndreqësit janë më pak si punëtorët e fabrikës në linjë, dhe më shumë si artistë të mirënjohur që bëjnë vepra të veçanta.

Rexhepi ngre dorën nga prapa tavolinës së tij për të më treguar se si duket kur një helikopter po ngjitet në majë të një mali për të ilustruar një metaforë për qasje të ndryshme në bërjen e orës. Ka dy mënyra për të arritur majën e një mali të madh. Njëra është me makinë moderne, helikopter, i cili ju ngjit drejt e në majë. Mënyra tjetër, natyrisht, është të ecësh në këmbë. Është punë e vështirë, por në fund do ta njohësh nga afër itinerarin dhe, nëse dëshiron, mund të marrësh një devijim të qetë për të eksploruar një korije ose një përrua – çfarëdo që të duket e bukur dhe interesante. Në këtë proces “mëson diçka”, thotë Rexhepi, gati duke e lëshuar zërin në një pëshpëritje serioze. “Kjo, për mua, është se si unë e shoh prodhimin e orës”.

Rexhepi mban një pjatë të vogël të mbushur me rrota ari, pak më të vogla se qindarka, shumë prej tyre të gdhendura me dhëmbë të vegjël rreth buzës. Ai më sjell nëpër punëtorinë e dobët, ku stolat janë grumbulluar me makina metalike me pamje të lashtë, me rrota dhe leva që rreshtojnë secilën anë të hapësirës së vogël.

Rexhepi më udhëzon te makina që fut dhëmbët në rrotat e vogla prej ari. Ka një kolonë horizontale në qendër që mban timonin përballë një sharre. Ai tregon duke e rrotulluar pak para se të tërheqë levën që gdhend një dhëmb të vetëm.

“Këto rrota janë të ngordhura,” zbulon ai ndërsa peshkon një nga pjata. Një rrotë e kompletuar, thotë ai, duhet të ketë 90 dhëmbë me përmasa 5.568 milimetra. “Tetë është një mikron i ndyrë!”, thotë ai i emocionuar. Ai mban një rrotë me defekt, e cila ishte pothuajse e mbaruar përpara se dikush të bënte një gabim: Një ditë e tërë pune e humbur, thotë ai, duke buzëqeshur. Për Rexhepin nuk është punë kot, thjesht një rrëshqitje e vogël poshtë malit. “Në fillim qaj”, thotë ai, “dhe më pas qaj. Por ajo që më pëlqen është se ju keni njohuri të vërteta”.

Rexhepi zë katër hapësira të gjitha në të njëjtën rrugë me kalldrëm të pjerrët në Qytetin e Vjetër të Gjenevës. Pranë pjesës së poshtme të kodrës është prodhuesi i rripave ku zejtarët presin lëkurën në shiritat tepër të hollë që preferon Rexhepi para se të qepen me fije. Duhet një ditë për të bërë një rrip.

Ecni përgjatë rrugës dhe në të djathtë do të gjeni hapësirën e ngushtë ku Rexhepi dhe ekipi i tij prodhojnë kutitë dhe pjesë të tjera të ndryshme që futen brenda orës. Përtej rrugës, një ekip orësh, shumë prej të cilëve Rexhepi shpenzon të paktën dy vjet duke u trajnuar para se të mund të punojnë vetë, i montojnë këto pjesë me dorë. Hapësira e tij më e re është akoma më larg në kodër – një zyrë me diell ku artizanët punojnë me smalt.

Mes zhvillimit të ideve të reja, zgjidhjes së problemeve teknike, marrjes së ofertave miliona dollarëshe për orët e tij dhe bisedës me njerëz si unë, vetë Rexhepi monton personalisht rreth pesë orë në vit nga rreth 50 që prodhon marka e tij. Por asgjë nuk është më e rëndësishme për të sesa të bëjë orët me dorë, edhe nëse ato nuk mund të jenë gjithmonë duart e tij, në çdo hap të rrugës.

“Edhe nëse nuk bëjmë kaq shumë orë, ne kemi njohuri”, thotë ai. “Dhe vërtet besoj se në të ardhmen kjo do të jetë diçka e rëndësishme”. Ky proces u jep orëve të Rexhepit një cilësi të pashprehur. “Mund të të them kur të shohësh orët e mia, nëse merr pak kohë, ke shpirt atje”, thotë ai. “Të pëlqejnë apo jo, nuk ka rëndësi, ti ke shpirt”.

Në qarqet e grumbullimit të orëve, orët e Rexhepit janë legjendare për mënyrën se si janë bërë, jo sa janë. “Ajo që i bën ata të veçantë nuk është vetëm sa pak janë bërë, por është se sa çmendurisht është e përfshirë ana e prodhimit të orës dhe përfundimi me dorë i gjithçkaje”, thotë Davidoff. “Pra, ajo që është e veçantë për një Rexhepi është se nëse e merrni me pakicë, do të keni vlerën e plotë të parave tuaja. Nëse prodhuesit e tjerë të luksit do të kushtonin kaq shumë kohë dhe punë për një orë, ajo do të ishte më afër 750 mijë dollarë shitje me pakicë”.

Rexhepi fillimisht e shiti CC2 për 138 mijë dollarë. “Patek [Philippe] nuk e bën më këtë nivel të përfundimit në asnjërën prej orëve të tyre”, shton Clymer. “Sepse nuk kanë nevojë. Rexhepi do të shkojë te njerëzit që kujdesen vërtet për orët”.

Rastësisht, ajo që Rexhepi e quan restoranti më i mirë në Gjenevë, ndodhet mes punishtes së tij dhe prodhuesit të rripave. Ai më çon në Osteria della Bottega, ku ka një tendë të ngritur për të ngrënë jashtë në atë lloj dite perfekte qershori që kërkon disa të ftohta. Ne pajtohemi dhe secili porosit gota të gjata të Peronit, ndërsa Rexhepi shpjegon mrekullinë e jetës së tij të përmbajtur: punëtorinë, restorantin e tij të preferuar dhe shtëpinë të gjitha të mbështjella në një hark për të vetëm një shëtitje të shkurtër nga një vend në tjetrin.

“Zgjohem në mëngjes, mendoj për këtë”, thotë ai për prodhimin e orës, ndërsa kalon thikën pa probleme në një pulë të pjekur, “dhe kjo është gjëja e fundit që mendoj. Fatkeqësisht për fëmijën tim. Është shumë e trishtueshme, por ky është realiteti”.

Rexhepi mban telefonin e tij mbi vaktin tonë për të më treguar një foto të një libri që përshkruan me detaje kalendarin e një ore Breguet, e cila shkruan muajt në gjatësi të ndryshme. “A mund të më shpjegoni pse disa muaj kanë tre shkronja, dhe disa vetëm dy shkronja?” pyet ai.

Nuk mundem, por përgjigja është mashtruese e thjeshtë. Muajt ​​me 31 ditë përfaqësohen me tre shkronja, ndërsa muajt më të shkurtër me dy. “Për mua, kjo është bukuria e bërjes së orës,” thotë ai, përsëri i mahnitur. Rexhepi e admiron kaq shumë këtë teknikë sa thotë se është i interesuar ta zbatojë atë në orët e ardhshme. Marka e tij është ndërtuar mbi këto epifani të vogla, si një funksion që bën të rivendoset dora e dytë sa herë që ndryshoni orën.

Vitin e kaluar, ai filloi një projekt teknik ambicioz me Louis Vuitton. Pjesa që rezulton, LVRR-01 Chronographe à Sonnerie, është një orë me dy anë me një kronograf (si një kronometër) që bie për çdo minutë të kaluar, një funksion që dy markat besojnë se nuk është bërë kurrë më parë. Krijimi i tij testoi Rexhepin. Një natë vonë, ai theu diçka ndërsa punonte në veprën. Kur erdhi në shtrat, e dashura e tij prej kohësh i tha: “Pse dëshiron të bësh këtë lloj çmendurie që nuk të nevojitet?”, kujton Rexhepi. “Isha i lodhur. I thashë: ‘Ke të drejtë. Më duhet të mendoj për këtë”.

Rexhep Rexhepi inauguron programin e bashkëpunimit të orëve të Louis Vuitton

Ai u zgjua mëngjesin tjetër sfidues.

“Unë kurrë nuk do ta ndaloj gjithë këtë sepse është shumë e mirë”, thotë ai. “Ju po bëni diçka, po e bëni diçka të gjallë, po arrini diçka. Është pjesë e asaj se si jeni. Ose je një aventurier ose dëshiron thjesht të pushosh, ndoshta të shkosh në balet”. Ai ndalon. “Për mua, nuk më pëlqen kjo”.

Në botën e orave, Rexhepi është foshnjë. Markat më dominuese janë të paktën njëqind-vjeçare, madje edhe të pavarur të suksesshëm si François-Paul Journe, i F.P. Journe dhe Philippe Dufour janë mbi 60 vjeç. Rexhepi, vetëm 37 vjeç, është një “wunderkind” (djalosh i mrekullive).

Ai lindi në Kosovë dhe iku nga vendi ndërluftues me vëllezërit e motrat e tij për në Gjenevë kur ishte 11 vjeç. Atij i pëlqente orët para se të mbërrinte në kryeqytetin botëror të orëve. Ai kujton se si ngatërroi pa leje një orë që babai i tij e solli nga një udhëtim pune dhe u mahnit nga tabelat e ndezura nga markat e orëve që e përshëndetën kur ai u ul për herë të parë në aeroportin e Gjenevës. Por ishte vendlindja e tij e re që e ndihmoi të siguronte jetesën e tij. “Nëse do të qëndroja në Kosovë, nuk do të isha kurrë orëndreqës”, thotë ai. Në Gjenevë, i gjithë qyteti është i organizuar rreth prodhimit të orëve.

Në moshën 15-vjeçare, ai ishte praktikant për Patek Philippe – babai i një miku që takoi përmes skateboarding e prezantoi atë me programin. Vetëm pesë vjet më vonë ai po menaxhonte një ekip prej 15 vetash për BNB Concept, një furnizues tashmë i zhdukur i lëvizjeve të ndërlikuara. Disa vite më vonë ai mori një punë në F.P. Journe, ku ai pa se si funksionon një markë e pavarur e orëve të klasit botëror. Ai filloi markën e tij, më pas të quajtur Akrivia, në vetëm 25 vjeç.

Ndryshe nga pjesa tjetër e karrierës së Rexhepit në orët e prodhimit, Akrivia nuk ishte një sukses i menjëhershëm. Davidoff kujton takimin me orëpunuesin e etur, duke u përpjekur t’i interesonte njerëzit për një skicë dhe prototip, jashtë ekspozitës tregtare të orëve Baselworld në 2013. “Nuk pati shumë tërheqje,” kujton Davidoff. Rexhepi e kujton atë periudhë si “një proces të gjatë”. Por në vitin 2018, kur ai ishte vetëm 32 vjeç, CC1 e tij fitoi çmimin për orën më të mirë në çmimet Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Oscars të industrisë. “Në vitin 2018,” thotë ai, “ishte bumi”.

Në fletoret e vendosura në tavolinën e tij, Rexhepi tashmë ka skicuar 15 vitet e ardhshme të markës së tij dhe 12 projekte të ardhshme në punë. Aktualisht ai është i apasionuar pas kronografëve dhe ka blerë disa të vjetër për të marrë në konsideratë tërheqjen e shtytësve të tyre, butonat e vegjël që dalin jashtë anës së orës dhe aktivizojnë funksionin e kronometrit.

“Më pëlqen kur është pak më e vështirë,” thotë ai, duke klikuar butonin në një orë të vjetër me një numërues të zi të shtrirë në tavolinën e tij të punës. Deri në shkurt të vitit të ardhshëm do të ketë një orë të re Rexhepi. Shumica e ndjekësve të tij presin që ai të jetë një version serial i Antimagnétique. “Unë jam duke punuar në një kronografi”, zbulon ai. “Unë mendoj se tjetri duhet të jetë një kronografi.” Duke shkuar më tej, ai ngacmon një zhvillim të ri, duke thënë se dëshiron të prezantojë diçka që “nuk është bërë kurrë më parë”.

Rexhepi sigurisht që mund ta kthejë zhurmën rreth modeleve ekzistuese të markës së tij në fitime masive, por ai thotë se trashëgimia e tij vlen më shumë. “Nuk kam nevojë për një rrogë të madhe,” më thotë ai. “Unë mund të ha, mund të blej disa rroba dhe një makinë. Kjo është ajo që më duhet. Jam i lumtur.”

Në një bisedë që pata me Nicholas Biebuyck, drejtorin e trashëgimisë së TAG Heuer, në fillim të këtij viti, ai e krahasoi Rexhepin me një murg. Merrni parasysh qasjen e tij, pastaj krahasojeni me lojtarët e tjerë luksoz. Ghotbi, nga Phillips, shprehet kështu: “Ata vendosin, ‘Duhet të bëjmë 100 orë me një numërues jeshil dhe 100 orë me një numërues prej salmon’”.

Pavarësia e Rexhepit e lejon atë të strategjisë ndryshe.

Nëse ai do të ishte vetëm pas fitimeve, pranon ai, ai mund të bënte shumë versione të tjera të CC2 të tij. Por Rexhepi ofron diçka ndryshe duke vazhduar të mbështetet në hundën e tij, t’i besojë obsesionit të tij me cilësinë dhe t’i bëjë gjërat me dorë. Ai po gjen njerëz të gatshëm të shpenzojnë miliona dollarë për rezultatin. Këta koleksionistë të rinj nuk po kërkojnë një orë të përsosur.

Ata duan një Rexhepi – zgjedhje të vogla të dizajnit, pjesë të punuara me dorë, papërsosmëri dhe të gjitha.

Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.